Свайный фундамент: плюсы и минусы, пошаговая инструкция изготовления свайного фундамента своими руками

Свайно-винтовой фундамент: плюсы и минусы, устройство и расчет, монтаж и стоимость

Скорость монтажа и стоимость это основные причины выбора свайно-винтового фундамента. Поэтому если Вы строите каркасный или бревенчатый дом, беседку террасу хозблок или баню, то винтовые сваи подойду как нельзя кстати. У такого фундамента есть свои особенности применения, которые зависят от типа грунта, на котором будет возведено сооружение, а также от типа постройки. Далее мы как раз и разберем чем хорош, а чем не очень этот вид основания.

Плюсы и минусы свайного фундамента

Главное преимущество данного вида фундамента заключается в его быстром монтаже и относительной дешевизне в сравнении с ленточным и плитным фундаментом. Также у фундамента на винтовых сваях относительно высокая несущая способность, но использовать для строительства на таком фундаменте построек из тяжелых материалов (таких как кирпич ) или возводить здания более чем в 3 этажа не рекомендуется (и все же окончательную роль будут играть расчеты). Также можно выделить следующие преимущества свайно-винтового фундамента:

  • если на участке слабая почва, которая часто размывается дождями, перенос нагрузки на более глубокие и твердые слои почвы убережет дом от быстрого разрушения.
  • почти полное отсутствие земляных работ и простота установки — для винтовых свай не нужно выравнивать участок;
  • строительные работы можно продолжить в тот же день, когда были установлены сваи;
  • постройку можно изменить и расширить просто добавив дополнительные винтовые сваи;
  • высота залегания грунтовых вод не влияет на местоположение постройки;
    устойчивость к морозному пучению;
  • вентиляция подполья, благодаря которому свайный фундамент часто используют для построек из дерева;
  • длительный срок эксплуатации. Сваи, дополнительно защищенные от коррозии могут служить на протяжении пятидесяти лет и дольше;
  • винтовые сваи можно установить без использования спецтехники.

Есть у свайно-винтового фундамента и несколько недостатков, которые следует учитывать на этапе проектирования будущего строения:

  • свайно-винтовой фундамент ограничен в своей несущей способности и не позволяет возводить большое количество этажей ;
  • цокольное перекрытие необходимо хорошо утеплять;
  • практически невозможно установить их на каменистых и скалистых почвах;
  • свайный фундамент подвергается коррозии, поэтому не рекомендовано устраивать его в местах рядом с источниками блуждающего тока: электроподстанций, электрифицированных железных дорог, вышек сотовой связи и пр.
  • сваи не могут длительное время противостоять химически агрессивным веществам, которые содержатся в почве;
  • низкий уровень сопротивления изгибающим нагрузкам.

На каких грунтах применяют винтовые сваи

Требования к характеристикам грунта и окружающей среды у свайно-винтового фундамента не высоки. Это идеальный вариант для установки в местах, где несущие слои грунта располагаются глубоко от поверхности. Винтовые сваи выбирают, если сооружение планируется установить на:

Свайные основания подойдут даже для местности, где пролегают различные инфраструктурные коммуникации и растут деревья с развитой корневой системой.

Устройство винтовых свай и их производство

Винтовые сваи это стальные трубы с толстыми стенками, в основании которых находится конус с винтообразной лопастью. Спиралевидные лопасти делают почву плотной в процессе вкручивания, фиксируя в ней опорную сваю. Сверху свай находятся технологические отверстия для их закручивания.

Устройство винтовой сваи

Наружную поверхность защищают с помощью различных покрытий таких как эпоксид полиуретан, горячее и холодное цинкование.

Эпоксид

Обработанные смолами поверхности (толщина пленки от 400 мкм до 4 мм) отлично защищены от влаги и химических веществ, а прочность застывшего эпоксида позволяет материалу выдерживать нагрузки, возникающие при завинчивании сваи в землю.

Срок службы свайного фундамента с эпоксидным покрытием составляет около 50 лет, что было достаточно неплохо до появления современных покрытий. Даже сегодня этого может быть вполне достаточно для хозяйственных построек поэтому, когда вопрос экономии стоит особенно остро, то можно обратить внимание на сваи с эпоксидным покрытием.

Перед приобретением не поленитесь осмотреть сваи, чтобы не «нарваться» на брак, когда эпоксид наносился на неподготовленную поверхность. Плюс, помните, что эпоксид набирает прочность со временем, поэтому «вчерашние» сваи использовать нельзя.

Полиуретан

Это тоже разновидность смол, но используется чаще всего не в чистом виде, а в качестве основы для защитного состава. Преимущества покрытия, по сравнению с тем же эпоксидом налицо – в частности это отличная «прилипаемость» (адгезия) и прочность, обусловленные способностью материала создавать молекулярные связи с защищаемым покрытием. Также специалисты отмечают равномерное распределение полиуретана с возможностью создавать защитный слой толщиной до 0,3 миллиметра.

Перед нанесением полиуретановой защиты, поверхность свай должна быть тщательно зачищена, обработана и прогрунтована. Если это не выполнить, то покрытие окажется бесполезным. Поэтому, лучше не покупать сваи с полиуретановой защитой у непроверенных изготовителей, у которых на производстве отсутствует тщательный контроль качества.

Горячее цинкование

Оцинкованные сваи

Это способ нанесения цинкового покрытия, когда вся свая полностью погружается в ванную с расплавленным цинком (или цинковый электролитический раствор), в результате чего вся поверхность металла покрывается защитным слоем толщиной около 100 мкм. Это единственный способ защиты, предполагающий обработку даже внутренней поверхности трубы, из которой сделана свая.

Этот метод защиты металла является самым дорогостоящим, но на сложных грунтах ему практически нет альтернативы, так как цинковое покрытие обладает способностью к самовосстановлению. Это значит, что даже если при закручивании сваи поцарапать защитное покрытие, то со временем царапина «затянется» – исследования показали, что цинк заполняет трещины со скоростью 2 миллиметра за год.

Читайте также:
Остекление балконов деревом

Более надежной защиты не существует – срок службы свай после такой обработки составляет порядка 120 лет.

Холодное цинкование

Разработано как более экономная альтернатива горячему цинкованию – для тех случаев, когда нет необходимости в максимальной защите свай. Например, если анализ не показал в почве агрессивных компонентов и высокого уровня грунтовых вод.

По сути, это покраска металла цинкосодержащим составом или нанесение сухого цинкового порошка. Толщина слоя цинка 60 мкм. Срок службы металлических свай с такой защитой составляет порядка 80 лет, чего вполне достаточно для большинства построек.

Для внутренней защиты винтовых свай чаще всего применяется стандартное бетонирование – во внутреннюю полость уже закрученной сваи заливается качественный бетонный раствор, который заполняет собой все пустоты и препятствует дальнейшему контакту стенок сваи с воздухом, а значит, и коррозионным процессам.

Более простого и надежного способа защитить внутреннюю полость винтовой сваи пока еще не придумали. А учитывая, что бетонирование значительно повышает прочность сваи, то заливку трубы бетоном можно считать частью технологии. Так же в полость может засыпаться смесь пескобетона.

Сколько выдерживают винтовые сваи (несущая способность)

Стандартно винтовые сваи выпускают диаметром в 57-325 мм и длиной не больше 2500 мм.

На одну сваю может приходится от 4 до 8 тонн нагрузки, на что влияет длинна, диаметр трубы и лопасти сваи, а так же тип грунтов. Главное условие для монтажа — ввинчивать сваи ниже глубины на которой грунт начинает промерзать. Это необходимо для подбора оптимальной длины изделия.

Наращивание винтовых свай

Для наращивания две трубы соединяются друг с другом на заранее насаженном отрезке трубы меньшего диаметра и привариваются. Верх сваи после заливки в полость трубы бетона перекрывают оголовком из стали, который в народе называют “пяткой”, и также приваривают к металлической трубе.

Как долго могут простоять винтовые сваи

Большинство строительных компаний дают гарантию на свайно-винтовой фундамент в пятьдесят лет. Но в зависимости от условий эксплуатации и характеристик состава защищающего сваи от коррозии, этот срок может увеличиться. Согласно действующим нормативам (СНиП 2.02.03-85), эксплуатационный ресурс винтовых стальных свай составляет 60–120 лет при соблюдении условий:

Этапы проектирования фундамента на винтовых сваях

Расчеты для устройства фундамента на сваях делает конструкторское бюро на этапе разработки проектно-технических документов для строительных работ. Самостоятельные расчеты проводятся при помощи СП 24.13330. Для основы здания на винтовых сваях необходимо рассчитать несущую способность слоя грунта на уровне расположения спиральных лопастей. Этот параметр необходим для определения несущей способности сваи.

Далее необходимо определить число свай, вычислить их шаг монтажа на прямых участках, там, где стыкуются стены, а также в местах расположения каминов, печей, генераторов и прочих спецконструкций.

Чтобы не прибегать к полноценному геологическому изысканию, определить тип грунта можно путем тестового вкручивания. Таким образом определяется глубина залегания несущего слоя, состав почвы и высота залегания грунтовых вод. Однако, данные полученные таким путем будут очень условными, поэтому для объективации картины несущей способности грунта в расчетах используют поправочный коэффициент 1.6-1.7.

Заливка свай бетоном

Полости труб заливают бетоном для того, чтобы на внутренних поверхностях не образовывался конденсат, от которого не спасают даже полностью приваренные оголовки. Кроме того, бетон дает конструкции дополнительную жесткость.

Сваю нужно бетонировать до конца. Дополнительно сваи снаружи обрабатываются специальной смолой.

Ростверк и обвязка

Обвязка винтовых свай

Ростверк сооружают на расстоянии 0.5-0.7 м от земли. В его качестве могут служить деревянные и металлические балки. Также подойдет заливка монолитной лентой из железобетона. Технология обвязки зависит от материала:

  1. Железобетон — самый дорогой материал для обвязки, но позволяет возводить на СВФ даже кирпичные здания. Сперва собирается опалубка, затем изготавливается армирующий каркас, который связывается со сваями рифленой арматурой, а после конструкция бетонируется.
  2. Деревянные балки в качестве обвязки используют для строительства домов из бруса или бревна. Для крепления бруса привариваются плоские оголовки, балки соединяются в полдерева и крепятся к оголовкам болтами, саморезами или гвоздями.
  3. В качестве металлических балок используют швеллеры, которые приваривают к оголовкам.

Не фатальной, но существенной ошибкой может стать отказ от обрезки технологических отверстий. Игнорирование этой процедуры приводит к снижению эксплуатационного срока фундамента. Если необходимо приварить оголовок и сформировать сварочные швы, их в обязательном порядке нужно окрасить.

Свайно-винтовой фундамент несложно монтировать без помощи профессионалов. конструкция мало зависит от внешних факторов, хорошо себя показывает практически на любом грунте, а ее возведение занимает немного времени.

Такое решение позволяет сэкономить на строительной бригаде и заказе спецтехники. Главное — правильно определить как глубоко залегают несущие пласты грунта, рассчитать шаг установки свай и их оптимальное количество.

Цены на свайно-винтовой фундамент

Стоимость фундамента на винтовых сваях складывается из стоимости самих свай их характеристик и количества, а также из стоимости монтажа. Здесь мы приведем примерный прайс-лист цен свайно-винтового фундамента из разных типоразмеров свай и цен фундамента «под ключ».

Строительный портал о строительстве и ремонте собственного дома, благоустройства участка, а также обзоры строительных материалов и технологий с пошаговыми инструкциями.

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Читайте также:
Погружные насосы для скважин – как выбрать

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из примеров свайного фундамента с подземным ростверком

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

  • Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

  • Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

  • Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

  • Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

  • Сложность проведения расчетов при проектировании;

  • Возможность применения только для легких зданий;

  • Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример фундамента на забивных сваях

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Читайте также:
Накладная розетка установка. Накладная розетка телевизионная: выбираем и устанавливаем своими руками

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Свайный фундамент: плюсы и минусы, пошаговая инструкция изготовления свайного фундамента своими руками

Делаем свайно-винтовой фундамент для частного дома

Винтовой фундамент — самый бюджетный вариант для частного дома. Он минимум на 20% дешевле, чем столбчатое или мелкозаглубленное ленточное основание, и на 50% — чем монолитная плита. У этого варианта есть множество преимуществ, но подходит он не для всех грунтов и строений. В статье мы разбираем основные этапы монтажа винтовых свай.

Как устроена винтовая свая

Фундамент, о котором мы говорим в этой статье, состоит из винтовых свай.


Как выглядит винтовой фундамент:

Каждая свая собрана из трёх элементов.

1. Полая стальная труба:

  • стандартная длина свай для частных домов колеблется от 1,5 до 3 метров;
  • снаружи труба покрыта составом, который защищает её от коррозии;
  • в Леруа Мерлен представлены сваи диаметром от 56 до 108 см;
  • трубы не остаётся полыми, внутрь заливают бетон марки М300.

2. Винтовая лопасть:

  • винт нужен для трёх целей: он облегчает монтаж, служит опорой для сваи, передаёт грунту нагрузку от здания;
  • диаметр винта варьируется от 20 до 30 см.
  • крепится к верхней части трубы после того, как в неё заливают бетон;
  • нужен для монтажа обвязки.

Из чего состоит винтовая свая:

Для каких зданий подходит свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи можно использовать для небольших коттеджей и домов, хозпостроек и террас.

Строители рекомендуют возводить на свайно-винтовом фундаменте четыре типа зданий:

  1. каркасные;
  2. деревянные
  3. пено- и газобетонные;
  4. из SIP-панелей.

Винтовой фундамент идеально подходит для проблемных грунтов, например, для торфяников, так как сваи заглубляются до твёрдых пород и надёжно в них фиксируются. Также этот вариант незаменим для участков, которые лежат на склонах и косогорах.

Преимущества винтовых свай

У свайно-винтового фундамента множество плюсов, мы выбрали самые важные из них.

1. Невысокая цена. Точную цифру, насколько свайно-винтовой фундамент будет дешевле любого другого, без расчётов не скажет ни один строитель. Выгода зависит от нескольких факторов: веса и размера постройки, типа грунта, глубины заложения свай. Практика показывает: свайное основание обойдётся примерно на 20-40% бюджетнее, чем столбчатое или мелкозаглубленное ленточное. И минимум в два раза дешевле, чем плитное или заглубленное ленточное.

2. Быстрый и простой монтаж. Фундамент можно собрать за один-два дня. Все работы могут сделать трое человек. Кстати, свайно-винтовой фундамент можно монтировать не только в тёплую погоду, как остальные типы оснований, но и при небольшом морозе, при этом вам не понадобится организовывать обогрев.

3. Подходит для слабых грунтов и участков на склоне. Винтовой фундамент подходит для насыпных и болотистых грунтов, территорий с высоким уровнем подземных вод. Сваи можно установить даже на стройплощадке, части которой отличаются по высоте на пять-восемь метров.

4. Сухой пол. Сваи не будут тянуть из грунта воду, значит, влага не проникнет ни в пол, ни в стены.

Читайте также:
Не могу определиться, нужно ли делать теплый пол в доме?

5. Чистая стройплощадка. После заложения фундамента вам не придётся думать о том, как очистить участок от мусора и куда деть лишний грунт.

6. Моментальная готовность. Свайно-винтовой фундамент готов к нагрузкам сразу после монтажа. Для сравнения: плитное основание должно отстояться в течение 28 дней.

7. Простота изменения проекта. Если вы когда-нибудь решите пристроить к дому крытую веранду или ещё несколько комнат, фундамент можно будет нарастить без особого труда и затрат.

8. Несложный ремонт. Если какая-то свая лопнет, её достаточно легко будет заменить, даже если дом уже будет построен.

Недостатки винтовых свай

Главные минусы винтового фундамента — ограниченная область применения. Такое основание подходит не для всех строений и типов грунта.

1. Различная усадка. Каждая свая в грунте может дать немного разную усадку. Правильнее всего устанавливать на винтовой фундамент именно деревянные конструкции. Дерево — пластичный материал, стены выдержат неравномерное проседание дома. А вот строение из кирпича или бетона может пойти трещинами.

2. Не для всех типов грунтов. Установить свайно-винтовой фундамент на скале не получится: вы не сможете вкрутить опоры на необходимую глубину.

3. Сложности при установке фундамента вплотную к уже стоящим зданиям. В этом случае строительство обойдётся дороже, потому что придётся использовать спецтехнику.

4. Опасность коррозии. Конечно же, сваи покрывают полимерными соединениями, которые не дают металлу ржаветь. Но они не способны дать 100%-ю защиту. Имейте в виду: к сваям нельзя подключать контур заземления дома. Иначе при любой внештатной ситуации с электроприборами ток пойдёт через сваи и активирует процессы коррозии, особенно могут пострадать сварные швы.

Внимательно взвесьте все «за» и «против». Если для вашего типа грунта и вида строения подходит винтовой фундамент, это здорово. Вы сможете сэкономить время, деньги и силы. Само основание достаточно легко смонтировать, но помните, сверху к нему обязательно нужно добавить обвязку. О ней мы рассказываем ниже.

Расчёт материалов

Для теплиц, террас и беседок подойдут сваи с диаметром 89 мм, их же можно использовать, чтобы пристроить к дому веранду. Каждая такая опора выдерживает нагрузку до четырёх-пяти тонн.

Для каркасных и деревянных домов, срубов из бруса подойдут сваи с сечением 108 мм. Такие опоры можно устанавливать даже на заболоченных и торфяных грунтах. Одна свая диаметром 108 мм может нести на себе до пяти-девяти тонн.

Минимальное количество свай рассчитывается так:

а) Нужно установить по одной свае по всем внешним и внутренним углам фундамента.

б) Также по одной — в точках пересечения внешних стен с несущими внутренними перегородками и на пересечении внутренних перегородок.

в) На прямых участках стен расстояние между сваями не должно превышать трёх метров, если стены длиннее трёх метров, нужно добавить дополнительные сваи, установить их через равные промежутки.

г)
Если в доме есть печь массой более 300 кг, нужно установить сваи под каждым углом конструкции, потом объединить опоры швеллером и положить на них металлический лист — получится основание для печи.

Как построить Свайно-ленточный фундамент своими руками? Обзор- плюсы и минусы и пошаговая инструкция +Видео

Внешний вид СЛ фундамента

Существует универсальный вариант возведения фундамента – свайно-ленточный. Он во много раз лучше, чем другие типы. К тому же не составит труда самостоятельно его выполнить. По структуре такой фундамент представляет собой сооружение из свай, погруженных в землю ниже точки промерзания, и бетонного ростверка, установленного на них.

По внешнему виду, фундаментная лента выглядит обычно.

Общие сведения о свайно-ленточном фундаменте

Свайно-ленточный фундамент – универсальный вариант, применяемый при строительстве массивных зданий со стенами из кирпича, блоков с наличием подвального помещения или цокольного этажа. Это разновидность монолитного фундамента. Затраты при этом компенсируются за счет более низкой себестоимости квадратного метра недвижимости.

Конструкция обеспечивает прочность. Впервые была использована в Финляндии, так как дома там преимущественно строятся из дерева, и они достаточно легкие.

Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Плюсы

Ленточный и свайный фундаменты считаются самыми лучшими. Ленточный – долговечный и надежный, свайный – прост в изготовлении с минимальными усилиями и затратами. Свайно-ленточный тип, от же столбчато-ленточный – совмещенная конструкция, с находящимся над грунтом ростверком. Внешне лента ничем не отличается, а низ совершенно другой. Но в основе лежит свайный фундамент. Ростверк располагается на сваях.

Среди плюсов можно отметить:

    Невысокая цена. Чтобы изготовить ленточный фундамент, понадобится потратить 50% всех средств, запланированных на строительство всего дома. Свайно-ленточный обойдется намного дешевле, так как в земле вместо монолитной ленты будут стоять сваи.
  1. Быстрота работы. При данном типе фундамента не нужно рыть большой котлован. Трудозатраты снижаются.
  2. Возможность возведения своими руками, так как специальная техника совсем не нужна.
  3. Установка на любой почве.
  4. Противостояние пучению и движению почвы. В основном используется на неровных участках и слабопучинистых почвах, то есть в тех местах, где почва после промерзания начинает увеличиваться в объеме. У этого свойства есть показатели – если он равен 0,1, то почта промерзает на 1 метр и увеличивается в размере на 1 см. Такой процесс возникает в глинистых породах, так как воды в них больше и структура удерживает жидкость в поверхностных слоях.
  5. Долгий срок эксплуатации при правильной технологии.

Для справки! На территории России более 80% почвы имеют разную степень пучения. По статистике, в средней полосе РФ глубина заложения свай равняется примерно 2 метра.

Минусы

Минусы в том, что невозможно организовать полноценный подвал, погреб. Не подходит для массивных сооружений, пол в таком доме придется утеплять.

Читайте также:
Резка керамической плитки: способы и рекомендации

Область использования

Фундамент этого типа передает нагрузку здания на грунт благодаря двум составляющим:

  • — фундаментной ленте, которая устанавливается по всему периметру строительного элемента и несущим перегородкам;
  • — сваями, чтобы противостоять подвижности грунта. Для большего закрепления и усиления применяется арматура.

Часто такой фундамент практикуется при строительстве коттеджей, частных домом с полуподвальными помещениями. В отличие от заглубленного способа, данный фундамент значительно экономичнее и быстрее.

Как самому залить фундамент

При строительстве кирпичного коттеджа, в котором предусмотрен цокольный этаж, техническое подполье, необходимо провести земляные работы и вырыть котлован. Если по проекту подвала нет, то допускается вырыть траншею под несущими элементами с шириной 0,6 м. При этом следует соблюдать условие удобства работы со сваями, бетоном, укладки арматуры.

Снаружи по периметру траншеи укладываются дренажные трубы диаметром 11 см. По глубине траншея равняется около полуметра, плюс/минус 10 см.

Важно! Категорически нельзя заводить дрены под фундамент.

Монтирование поля

Когда работа проводится на слабых грунтах, к которым относятся торфяник, плывун, песок, то ленты МЗЛФ слишком нестабильны и возможна усадка. Сваи проходят пласты до несущего, и нагрузка оказывается на скальные породы. Если строительство ведется в условиях сложной геологической обстановки, то фундамент указанного типа отличный вариант.

Итак, прежде всего нужно очистить участок и разметить его. Это ответственный этап, так как разметка – ориентир, которого нужно придерживаться. В соответствии с чертежом, план основания нужно перенести на землю, соблюдая все размеры. Понадобятся колышки, леска, молоток, рулетка, нивелир. Затем выполняется расчет нагрузки на опору. Одна может выдержать до 1600 кг. Вырывается траншея под ленту фундамента, дно и стенки утрамбовываются, на дно засыпается песок.

Виды свай

Винтообразные

Изготовлены из металлической трубы с лопастями в виде винта. Это своего рода огромный шуруп большого диаметра до 133 мм и длиной не менее 1200 мм.

Прежде чем изготовить свайное поле нужно провести пробные работы, чтобы определить глубину пласта с несущими функциями. Путем вкручивания свай в разных местах застройки необходимо поймать резко увеличенный момент затяжки.

Сваи винтового типа

Стандартная схема изготовления свайно-ленточного фундамента следующая:

  • люди вращают сваю с помощью ломов и рычагов;
  • мастер обязательно следит за вертикальностью работы;
  • необходимо учитывать отметку промерзания пласта и ориентироваться на то, что несущий пласт находится ниже.

Чтобы добиться качества в определении позиции и легкого захода свай, предмонтажные работы подразумевают бурение лидер-лунки меньшего диаметра на глубину полметра. Это значительно облегчает установку и позволяет придать свае четко вертикальное положение.

Некоторые пользуются бытовым способом погружения. При этом дрель 2 кВт крепится к свае с применением специального гайковерта-редуктора с передаточным числом 1/60. При работе необходим контроль вертикального значения.

Понять, что несущая область найдена можно по увеличению крутящего момента. Затем сваи обрезаются на 2/3 высоты ленты фундамента, чтобы можно было осуществить связку с бетоном. Внутри сваи высверливаются, чтобы вставить прутки для связки с сетками армопояса.

Буронабивные

Этот вариант изготавливается прямо на месте строительства, намного дешевле винтовых. Этот метод более предпочтителен, так как позволяет выполнить монолитную конструкцию более сложной геометрии.

При этом работы выполняются в следующей последовательности:

  • предварительные работы по погружению сваи для определения глубины;
  • бурение земляных отверстий до уровня несущего пласта, с более низким значением, учитывая региональный показатель промерзания почвы;
  • монтирование опалубки с применением полиэтиленовых, картонный, металлических, асбоцементных труб, кусков рубероида;
  • армирование прутками по 16 мм, в связке перемычками в форме круга, квадрата, треугольника.

Заливка осуществляется на выбор – сразу, или вместе с МЗЛФ. Второй способ принесет большую прочность и повысит срок эксплуатации.

5 вариантов расстановки свай

  1. Одиночный, когда каждая свая имеет свою опору.
  2. Ленточный, то есть расстояние между сваями равномерно по периметру.
  3. Полосный – подразумевает бурение свай в 2 и более рядов. Подходит для крупных строений.
  4. Кустовой – используется при повышенной нагрузке и для тяжелых конструкций.
  5. Полевой, то есть сваи располагаются рядами или в шахматном порядке.

Как устанавливается опалубка

Большая часть частных строителей заливают ленту в землю, а опалубку делают над уровнем почвы в подвальной части. При такой работе теряется доступ к боковым стенам. Целесообразнее монтаж проводить по всей высоте ленты с обеих сторон. Такая опалубка конечно повышает объем работы, увеличивает расход пиломатериалов, но однозначно дает высокие эксплуатационные свойства. Можно пользоваться съемной опалубкой, сделанной из обычных досок. Если почва нестабильная, то опалубку нужно начинать делать в траншее. При нормальном грунте – по краям, сверху. Высота равняется высоте цоколя здания.

Установка выполняется так:

    Дрены в виде гофры или гладких труб укладываются в двойном геотекстиле, используя щелевую, дырчатую перфорацию. Засыпается щебень.
  1. Изготавливается подушка, представляющая собой способ уплотнения каждых 10 см песка и щебня попеременно дважды.
  2. Заливается стяжка для гидроизоляции ковра, рвущегося щебенкой.
  3. Гидроизолируется подошва МЗЛФ, используя Бикрост и другой аналог с основой из стекловолокна.
Читайте также:
Пескобетонные блоки — характеристики и свойства, изготовление в домашних условиях

Гидроизоляция должна выходить за стенки траншеи по всей высоте ленты, создавая непрерывный слой.

Армирование

Создавая армопояса, нужно иметь ввиду, что лента выполняет сжимающие, изгибающие, вращающие, растягивающие функции. Поэтому нужно сделать 2 пояса – вверху и внизу.

    Изготавливаются арматурные сетки или используются продольные прутки. Они соединяются горизонтальными элементами через 30 см в угловых частях и 60 см на прямых участках.
  • Опорой низа сетки являются бетонные бобышки 10х10 см, по высоте равные 15 мм. Важно не укладывать их на гидроизоляцию, щебенку, арматуру.
  • Чтобы смонтировать верх, нужно к низу сетки привязать вертикально хомутики. Затем на них производится укладка верхней карты. Погружение металлических частей в бетон должно иметь минимальное значение в 15 мм.

Сечение продольных прутьев равняется до 16 мм, хомуты выполняются из арматуры 8 мм. Специалисты советуют варку заменить вязальной проволокой или хомутами из полимера. Обязательно удаление ржавчины и грязи. Армопояса связываются с помощью проволоки нахлестом от 30 до 60 см.

Бетонирование

Бетон разводится в пропорции 1:6. Чтобы залить бетоном опалубки, нужно придерживаться правил и нормативов.

    Запрещено сбрасывать бетон с высоты от полуметра.
  1. Заливать нужно методом переустановки миксера, а не с помощью лопаты, так как теряются свойства бетона.
  2. Опалубка наполняется за раз с максимальным перерывом в 2 часа.
  3. В случае заливки за несколько дней, необходимо пользоваться вертикальными перемычками или мелкой сеткой Рабицей.

Сначала бетоном заливаются сваи, затем вся лента.

Обязательно должно проводится уплотнение, чтобы исключить образование воздуха. Для этого применяются глубинные вибраторы или куски арматуры. Чтобы установить вибратор в нужное место, необходимо дождаться выхода пузырьков, образования цементного молочка. Раствор протыкается в нескольких местах.

При строительстве летом, бетон нужно защитить от дождя, а зимой от замерзания. Важно следить за процессом сушки, влажности, не допуская пересыхания. Чтобы не допустить обезвоживания, сверху бетон засыпается песком, опилками, мешковиной и заливается лейкой. Когда погода холодная, внутрь опалубки помещается кабель с разогревающим характером до самого окончания строительных работ.

Гидроизоляцию можно проводить через 7 суток, а монтаж сруба через 14 дней, не раньше.

Гидроизолирование

Бетон является гигроскопичным и теплопроводным материалом. Любая часть бетонной конструкции, находящаяся в земле или в контакте с ней, подвергается коррозии, не зависимо от ливневых, паводковых стоков. Дренаж не спасет ситуацию, так как совершенно бесполезен как защита верхнего уровня.

Намокая, бетон при замерзании трескается и разрушается, поэтому сразу после возведения проводится гидроизоляция.

Она может быть выполнена:

    Праймерами – специальными составами, которые создают химическую реакцию с цементом, изменяя его структуру по всей толщине. Вариант очень дорогой.
  • С помощью оклейки рулонными материалами. Делается много слоев с использованием мастики. Рулоны рекомендуется покупать на основе полиэфира и стекловолокна с битумной пропиткой с двух сторон. Важно, чтобы покрытие не прерывалось. Для этого укладка производится под подошву ленты, приклеивается, загибается на верхнюю грань.
  • Красками на битумной и эпоксидной основе.
  • Путем обмазывания мастикой или пропиткой.

Рубероид – самое дешевое решение.

Утепление

Обязательно фундамент должен утепляться. Это очень важный шаг. Современные технологии помогут повысить температуру в подвальном помещении до плюса даже в морозы. Популярностью пользуются способы теплоизоляции из:

  1. полистирола – модифицированный пенопласт с устойчивостью к механическим воздействиям и с хорошей теплоизоляцией. Работа выполняется путем наклеивания специальным клеем плит, которые высыхая укрепляются дюбелями; – покрытие, схожее по действию с монтажной пеной, но обладающее более высокими теплоизоляционными характеристиками. Чтобы его нанести, используется специальная установка.

Свайно-ленточный фундамент является отличным способом возведения экономичного и надежного основания со сроком эксплуатации более 100 лет.

3 причины сделать свайно-винтовой фундамент: их реально только три

О свайно-винтовом фундаменте ходит множество мифов и легенд. Одни считают, что винтовые сваи — дешевая и универсальная альтернатива железобетонному фундаменту для дома под ПМЖ. Другие полагают, что металлические сваи с лопастью на конце годятся только для неответственных и легких построек. Например, каркасных дачных домиков, беседок, террас, заборов, хозяйственных блоков. Так ли это на самом деле? Ответы в статье.

Содержание:

  • «Подводные камни» свайно-винтового фундамента
  • Как сделать качественный свайно-винтовой фундамент
  • Недорогой свайно-винтовой фундамент — миф
  • Реальная цена свайно-винтового фундамента
  • В каких случаях оправданно применение свайно-винтового фундамента

Проблемы свайно-винтового фундамента

«Низкая» цена на свайно-винтовой фундамент многим застройщикам отбивает здравый смысл. Слово «низкая», не просто так взято в кавычки. Почему винтовые сваи — это, на самом деле, — недешевое удовольствие, мы расскажем чуть ниже. Сейчас о другом — о негативном опыте использования свайно-винтового фундамента.

У меня каркасный дом высотой в 2 этажа. Размеры строения 8500х9000 мм. Под дом вкрутили 26 винтовых свай диаметром 108 мм. Сваи вкрутили машиной на глубину 1500-2000 мм. Стволы забетонировали, а оголовки просто надели на сваи без сварки. Участок с уклоном. Сваи подрезаны на высоту от 400 до 750 мм и обвязаны брусом 15х15 см. Так вот, когда кто-то ходит по второму этажу, ощущение, что дом, шатается. Как это исправить?

Пользователи портала дали Omissa советы:

  1. Проверить, не разрыхлён ли грунт вокруг свай.
  2. Приварить оголовки к сваям.
  3. Усилить конструкцию диагональными «укосинами» из стального уголка с полкой 5 см.

Пользовательница последовала этим советам.

Читайте также:
Наливной пол: расход материалов рассчитываем до грамма

Мы обварили сваи уголком и приварили все оголовки. По ощущениям, дом стоит значительно устойчивее, хотя, в углах, чувствуются некоторые вибрации.

Итак, проблема почти решена. Идём дальше.

Мне построили каркасный дом на винтовых сваях. Размер «коробки» 7000х9000 мм. Диаметр свай 89 мм. Длина всего 2000 мм. Высота свай над землёй не более 700 мм. Получается, что свая закручена на глубину не более 1300 мм. В первый же год сваи стало выпирать. Не сильно, но неприятно. Потом, когда на следующий год грянули морозы, сваи поперло так, что перестали открываться двери в тамбуре. На втором этаже от стен отошел потолок. Помялась металлочерепица. Поднявшиеся углы дома видно невооружённым взглядом. Сваи больше всего выперло по углам и по периметру дома. Летом сваи осели. Думаю, срезать сваи и залить мелкозаглубленную ленту.

На фото ниже заметно, что у дома поднят угол.

У меня двухэтажный каркасник размером 9х11 м на свайно-винтовом фундаменте. Дом жилой. Фасад отделан штукатуркой. Грунты просадочные, пучинистые. Через год часть свай просела от 2 до 5 см. Самое интересное, что фундамент закрутила фирма с именем. Предварительно сделал инженерно-геологические изыскания и дал их свайщикам, но, видно, всё без толку. Фундамент уже ремонтировали по гарантии. Сваи нарастили. Закрутили дополнительные сваи диаметром 133 мм. Подвели двутавровые балки, но гарантий, что просадок дальше не будет, нет. Продолжать «игру» со свайно-винтовым фундаментом не хочу. Надо как-то укрепить фундамент железобетонной лентой мелкого заложения. Как это сделать? Дом поднимать нельзя, т.к. дорогой мокрый фасад треснет.

Обратите внимание на фото ниже. Вокруг сваи, из-за вырытого перед закручиванием сваи приямка, провалена почва. В этом месте постоянно собирается вода и, далее, как по направляющей, бежит по стволу сваи вниз, под землю, где замачивает грунт.

Свайщики, чуть отвернись, роют глубокий приямок. Почти везде, где я видел свайно-винтовой фундамент, земля вокруг свай провалена. Если сказать монтажникам, зачем так делают, то они отмахиваются. Мол: «Всегда так строим. До плотного грунта еще далеко (все сваи длиной 2.5 м и более), а от боковых нагрузок укосины помогают».

У Олег 52 низкая несущая способность грунта под сваями. Кроме лопастей, их толком ничего не держит, грунт неплотный, боковое трение слабое. Вообще считается, что только с 4 метров заглубления сваи удерживаются в грунте боковым сдавливанием и трением. Лучше залить МЗЛФ и сделать утеплённую отмостку.

Topos предложил Олег 52 смонтировать дренаж и защитить периметр дома от осадков. Олег 52 решил воспользоваться советами участников портала и залить «ленту» под домом. Ведь для строительного рынка в РФ характерен лозунг: «Хочешь сделать как надо – сделай САМ!».

Как сделать качественный свайно-винтовой фундамент

Вы можете сказать, что все вышеперечисленные проблемы со свайно-винтовым фундаментом возникли из-за грубых нарушений, допущенных в ходе строительства. Отчасти это верно. На портале есть множество тем, где у людей трещат ленты и проседают плитные фундаменты, в которые вбуханы кубометры бетона. Но, на устройство свайно-винтового фундамента, огромное влияние оказывает т.н. «человеческий фактор». Слишком много халтурщиков, в сезон, хочет заработать на сваях. На первый взгляд — работа нехитрая и простая, но, это только кажется.

Я занимаюсь ремонтом фундаментов и передвижкой домов. Часто слышу про сваи, что качаются, тонут или, их выпирает. Технология свайно-винтового фундамента тут ни при чём. Причины аварийных ситуаций — неграмотный расчет и неправильный монтаж винтовых свай, усугубленный особенностями грунта.

В отличие от машинного вкручивания свай, при ручном монтаже, строители могут устать или просто схалтурить, что негативно скажется на качестве свайно-винтового фундамента.

По мнению Игорь3 дом на сваях качается если:

  • Сваи недостаточно заглублены.
  • Строители вырыли слишком глубокий приямок.
  • Сваи слишком высоко подрезаны над грунтом и нет диагональных «укосин».
  • Выбран малый диаметр свай.
  • Недостаточное количество свай.
  • Слабонесущий грунт.

Сваи просели если:

  • Под сваями слабонесущий грунт.
  • Не сделан расчёт несущей способности сваи, и, что ВАЖНО, грунта под лопастью сваи.

Итак, основа надежного свайно-винтового фундамента — конструкторский расчёт и данные геологии на участке, а не определение длины и диаметра свай по телефону или по принципу «так сделали соседу». На первый взгляд кажется, что все вопросы решаются просто — заказывается инженерно-геологическое изыскание. Затем собираются нагрузки от будущего строения на грунт, делается расчёт и выбираются сваи. На этом этапе застройщиков ожидает «подводный камень», который может полностью обнулить идею сделать качественный свайно-винтовой фундамент.

Любителей упрощенного «расчета» нагрузок через вес дома ждет неприятный сюрприз — риск неравномерных осадок по осям. На самом деле, грамотный сбор осевых нагрузок показывает – они сильно разные по осям. У каркасников в 1-2 этажа, нагрузки на периметр в диапазоне 10-25 кН/м = 1-2,5т/м и на внутренние до 40-50 кН/м= 4-5т/м.

Теперь найдите конструктора, кто сможет сделать грамотный расчет свайно-винтового фундамента, со сбором осевых нагрузок, и расчетом конструкции по СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов». Есть такой?

Если ленточные и плитные фундаменты отчасти могут компенсировать неравномерную осадку, и перераспределить нагрузку без возникновения аварийной ситуации, то сваи осаживаются каждая сама по себе.

Ещё один «миф», что свайный фундамент можно рассчитать путём пробного завинчивания сваи и, тем самым, исследовать грунт на участке.

Читайте также:
Рукоделие для дома своими руками:

На мой взгляд и любого конструктора — этот метод — лотерея из области экстрасенсорики и уфологии.

Причина в том, что на усилие при пробном закручивании сваи влияет время года. Например, данные ранней весной, когда грунт находится во влагонасыщенном состоянии, т. е. в период максимального ухудшения свойств основания, будут отличаться от данных полученных при пробном завинчивании сваи летом — в конце августе, когда воды мало или зимой.

Состояние грунта при пробном завинчивании действительно только на момент самого завинчивания. Этот метод не учитывает сезонное, долговременное (карст, подтопление) и техногенное ухудшение свойств основания.

При нормальном инженерно-геологическом исследовании выявляется практически все свойства залегающих пластов, в том числе и мощность, и возможность выявления просадочных линз. Выявляются пласты более стабильные и пригодные для восприятия нагрузок. Так же определяется и начальное просадочное давление, коэффициент фильтрации и другие свойства грунта, которые пробным закручиванием не определить.

Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных инженерно-геологических изысканий не допускается.

Обязательными видами работ, независимо от уровня ответственности объектов строительства и типов свайных фундаментов, являются бурение скважин, лабораторные исследования и статическое или динамическое зондирование грунта.

Запомните! На свайно-винтовой фундамент можно поставить даже каменный дом, например, из газобетона. Вопрос лишь в том, если отбросить цену такого фундамента, выдержит ли грунт под лопастью эту нагрузку, при небольшой площади отпирания всех свай, по сравнению с ленточным или плитным фундаментом.

  • Площадь опирания винтовой «108» сваи, с диаметром лопасти 300 мм – 0.07 м²
  • Площадь опирания винтовой «133» сваи, с диаметром лопасти 350 мм – 0.09 м²
  • Площадь опирания только части МЗЛФ, шириной 600 мм и длиной 1 м – 0.6 м²

Т.е. площадь опирания всего лишь 1 погонного метра ленточного фундамента, с шириной подошвы 0.6 м, = 6-8 винтовых свай! Причём при конструировании свайно-винтового фундамента не принимаются в расчет силы трения сваи о грунт в той части длины ствола, примерно 1.5-2 м, которая находится в зоне промерзания.

Дешевый свайно-винтовой фундамент — это миф

Если зайти в интернет и забить в поисковике запрос «стоимость свайно-винтового фундамента под ключ», то, в зависимости от региона и жадности продавцов, выйдут следующие цифры:

  • Фундамент 6х6 м – 26 — 30 тыс. руб.;
  • Фундамент 9х9 м – 45 — 55 тыс. руб.;
  • Фундамент 10х10 м – 70 — 90 тыс. руб.

Звучит заманчиво, не так ли? Кто из застройщиков не хотел бы сэкономить на фундаменте. Особенно, если прибавить стандартные плюсы «винтов», которые озвучивают свайщики:

  • Срок службы фундамента – более 100 лет.
  • Монтаж за 1 день и в любое время года.
  • Свайный фундамент дешевле монолитного в 2-3 раза.

А теперь спустимся с небес на землю. Что входит в эту стоимость? Скорее всего вам предложат стандартный размер свай, с количеством, рассчитанным на глазок и пролётами по 3 м. Т. е. “базовая” свая под легкий дом:

  • диаметр ствола – 108 мм;
  • длина сваи – 2500 мм;
  • диаметр лопасти – 300 мм,
  • толщина стенки трубы 4 мм;
  • + оголовок 20х20 см + монтаж.

А теперь прибавьте к стоимости свайно-винтового фундамента «допы»:

  • Участок с уклоном? Грунт слабый? Придётся закручивать сваи большей длины. Платите.
  • В доме планируется камин? Тогда потребуется больше свай. Платите.
  • Сваи слишком высоко обрежут по высоте от земли и нужно усиление диагональными «укосинами»? Платите.

Список можно продолжать, но, самое главное, что в итоге получит заказчик, реальный фундамент, или незаконченную конструкцию, которую затем придётся доводить до ума? Что мы имеем ввиду? Прибавляйте к стоимости:

  • Вам потребуется обвязать сваи и сделать перекрытие, например, брусом и деревянными лагами.

  • Утеплить перекрытие теплоизоляцией, например, каменной ватой. Причем слой придётся брать потолще, т. к. снизу всё продувается. Если сэкономить, то зимой будет ледяной пол.
  • Смонтировать пароизоляцию.
  • Настелить черновой пол, например, из ОСП.
  • Оставлять дом на сваях, как на «ножках», некрасиво. Здравствуй забирка! Т. е. сваи придётся дополнительно чем-то обшивать снаружи, например, плоскими листами шифера, чтобы затем, наклеить на них плитку.

Фундаменты следует сравнивать в комплексе, за полностью готовый «0» цикл. Т. е., каждый из фундаментов должен быть доведён до равной степени строительной готовности. Есть готовое основание первого этажа, на которое будут монтироваться стены. Торец цокольной части фундаментов подготовлен под облицовку камнем, плиткой или штукатуркой и т. д.

Дешевизна свайно-винтового фундамента — иллюзия, т. к. в стоимости не учтена цена перекрытия и забирки.

У меня дом на свайно-винтовом фундаменте. «Ножки» ничем не зашивал. Пол утеплён – задул 20 см эковаты, но всё равно холодно, ветер всё выдувает. Буду утепляться по периметру.

В итоге участник портала отвёл воду от дома, закрыл цоколь и грунт пенопластом толщиной в 10 см. По его словам, разница в комфорте «до» и «после» разительна. Дальше он будет делать утеплённую отмостку.

Реальная цена свайно-винтового фундамента

А теперь настоящие цены на свайно-винтовой фундамент.

Мы построили заказчику каркасный дом площадью 280 кв. м на свайно-винтовом фундаменте за 450 тыс. руб. Цена — без учёта обвязки деревом, но с учётом усиления металлом. Всего закрутили 60 свай, диаметром 108 мм, длиной от 3000 до 4500 мм. Заказчик сначала хотел построить дом из газобетона на ленточном фундаменте, но, за ленту ему насчитали 2 млн. руб.

Свайно-ростверковый фундамент: классификация, преимущества и недостатки, требования и нормативы

Неспециалисту сложно сориентироваться, какой выбрать фундамент для дома. Традиционные ленточный и плитный закладывают далеко не во всех случаях – существует целый ряд ограничений. К тому же они достаточно дорогостоящие, что не всегда оправдано экономически.

Читайте также:
Покрывало на кровать в спальню в современном стиле, как выбрать

Для свайного фундамента с ростверком потребуется меньше вложений, поэтому, если позволяют условия, выгодней использовать именно его.

Что такое свайный фундамент ростверкового типа

Такой фундамент представляет собой конструкцию из свай, заглубленных в грунт ниже глубины промерзания почвы, и соединенных вверху при помощи металлической или бетонной ленты (ростверка). Опоры могут быть объединены одной общей плитой, расположенной на уровне грунта или чуть выше. Конструкция, возведенная по всем правилам, отличается надежностью и имеет длительный срок службы – несколько десятков лет.

Здесь наглядно видно, что такое ростверк фундамента – это вся верхняя часть любого свайного фундамента, которая еще называется «оголовок». Задача ростверка – равномерно распределять нагрузку от несущих элементов конструкции на сваи и, соответственно, на грунт.

Существуют несколько типов ростверка:

  • Сборный. Состоит из отдельных элементов, которые представляют собой конструкцию из трех свай, армированных сварным каркасом. Чтобы их установить, потребуется кран.
  • Монолитный железобетонный. Представляет собой цельную плиту или ленту. Заливается непосредственно на стройплощадке.
  • Сборно-монолитный. Промежуточный вариант, изготавливаемый из сборных частей, которые в свою очередь собираются в заводских условиях, а на месте уже замоноличиваются посредством замков и шпоночных соединений.

Преимущества и недостатки свайно-ростверкового фундамента

Каждый из перечисленных видов фундамента обладает достоинствами и недостатками, которые учитываются при проектировании, чтобы не допустить перерасхода материалов, деформаций и трещин в несущих конструкциях. Среди самых распространенных типов фундамента у проектировщиков есть выбор между ленточным, плитным, свайно-ростверковым и свайным. Если сравнивать плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, с другими разновидностями оснований, то срф во многом выигрывает.

В действительности преимущества свайно ростверкового фундамента намного перевешивают недостатки Источник lowcarb-ernaehrung.info

Свойства фундамента с ростверком определяют следующие преимущества его использования:

  • применим для любых грунтов, в том числе подвижных и неустойчивых, водонасыщенных или торфяных;
  • удобен при строительстве дома в местности с неоднородным рельефом (например, на склоне);
  • не требует большого расхода материалов;
  • имеет значительный срок службы;
  • проведение монтажа слабо зависит от погодных условий – допускаются работы при температуре воздуха вплоть до -10°C;
  • отличается устойчивостью и имеет неплохую несущую способность.

На водонасыщенных грунтах возведение фундамента требует особого мастерства и точных расчетов Источник termeszetvedelem.hu

  • существуют ограничения, связанные с несущей способностью: фундамент используется только для одно- и двухэтажных зданий;
  • строительство цокольного этажа или подвала возможно, но связано со сложными и затратными проектными решениями;
  • монтаж требует высокой точности, поэтому настоятельно рекомендуется доверить его специалистам;
  • монтажные работы предполагают использование спецтехники.

Виды свайно-ростверковых фундаментов по способу погружения в грунт

  • Забивной. Опоры забиваются в грунт с помощью строительной техники.
  • Набивной. Предполагает бурение скважин, которые впоследствии заливаются бетоном.
  • Винтовой. Представляет собой метод вкручивания свай с помощью спецоборудования.

Используемые типы свай

В зависимости от способа погружения выбираются сваи:

  • Забивные. Для них заранее подготавливаются скважины, глубиной 1/3 от высоты сваи. Для установки применяется специальная строительная техника: вдавливающая машина, вибромолот, вибропогружатель. В качестве забивных используются деревянные, стальные, железобетонные и пустотелые опоры.
  • Буронабивные. В скважину помещают опалубку и арматуру для прочности, затем заливают бетоном.
  • Буровые. Заранее бурят скважины, в которые затем устанавливают ж/б опоры.
  • Винтовые. Они представляют собой полые трубы, в нижней части которых находятся лопасти и заостренный наконечник. В грунт опоры вкручиваются с помощью специальной техники.

Сваи могут иметь прямоугольное либо круглое сечение. В качестве материала для них применяют бетон, железобетон, сталь различных марок, древесину преимущественно хвойных пород. Из пород деревьев наиболее подходящей считается лиственница, содержащая большое количество смол, защищающих сваи от гниения.

  • относительная дешевизна;
  • незначительные временные затраты на установку;
  • независимость от уровня грунтовых вод;
  • надежность (при соблюдении технологии монтажа).

Все вышеперечисленные виды свай используются при установке свайно-ростверкового фундамента. При выборе свай учитывают особенности грунта и нагрузки. Для частных домов чаще всего выбирают буронабивные и винтовые сваи.

Классификация по степени заглубленности

В зависимости от положения относительно земли, различают 3 типа ростверка:

  • Низкий или заглубленный. Его особенность заключается в том, что он устанавливается ниже уровня земли, то есть в грунт. Ростверк размещают на песчаной подушке.
  • Наземный. Располагается на уровне поверхности.
  • Высокий или висячий. Он находится выше уровня грунта на высоких опорах. Если грунтовые воды протекают близко к поверхности, используют именно этот тип ростверка.

Заглубленные ростверки используют только в случае крайней необходимости, так как их монтаж по сложности сравним с установкой мелкозаглубленного ленточного фундамента: необходимо вырыть котлован, обустроить дренирующую песчаную подушку, сделать опалубку, но при этом еще и установить сваи.

В отличие от заглубленных и наземных, висячие ростверки не такие трудоемкие и, как следствие, менее затратные.

Этапы монтажа свайного фундамента с ростверком

Оборудование свайно-ростверкового фундамента делится на подготовительный этап и непосредственно сам монтаж. На каждом из этапов приходится выполнить по несколько видов работ:

Читайте также:
Полки из гипсокартона на стене своими руками: фото

Предварительные работы

  • Для возведения фундамента прежде всего необходим проект, который создается на основе расчетов нагрузок, предполагаемой глубины погружения свай, из каких материалов планируется фундамент.
  • Затем подготавливается участок: удаляется мусор, верхний почвенный слой и корни растений.
  • Проводится разметка территории: отмечают расположение опор, ростверка, несущих конструкций перегородок.

Внимание! Отклонение от проекта это всегда причина негативных последствий, таких как искривление фундамента, возникновение непредвиденных статей расходов и не только. Поэтому важно, чтобы проект составлялся профессионалами и был привязан к местности.

  • Выкапывается траншея под ростверк. Ее стенки и днище проверяются на ровность нивелиром. После этого укладывается песчаная подушка и утрамбовывается.
  • Бурятся скважины для опор, на дно которых тоже укладывается подушка из песка. В яму укладывается гидроизоляция: можно использовать специальную пленку, несколько слоев рубероида, пластиковые трубы.

Технология установки свайно-ростверкового фундамента

  • Для ростверка используют ж/б балки или заливают монолитную ленту. Для нее подготавливают деревянную прямоугольную опалубку, которую закрепляют подпорками и перемычками. На этом этапе также стоит позаботиться о канализации и трубопроводе.
  • Для повышения прочности конструкции в скважину помещают армированный каркас – по 4 стержня из металла, обвязанные проволокой. Затем заливается бетон. Ленту тоже армируют.
  • Далее производится заливка бетона сначала в скважины, потом в опалубку. Схватывание бетона займет не менее 10 дней, по прошествии которых опалубка демонтируется.

Как рассчитывается потребность в материалах для фундамента

Точный расчет в силе выполнить только специалист – инженер-строитель, который будет опираться на требования СНиП и целый ряд показателей таких, как прочность опор, ростверка, несущая способность фундамента, сила сопротивления грунта, степень усадки опоры под воздействием вертикальной нагрузки и др. Специалист определит глубину погружения опор, их диаметр, количество, тип ростверка и разработает схему.

Для человека без профильного образования расчеты свайно ростверкового фундамента выглядят примерно так Источник ask.fm

При расчете количества опор исходят прежде всего из нагрузки на фундамент, которая складывается из нескольких показателей. Здесь необходимо знать массу несущих стен, перегородок, крыши, плит перекрытий, т. е. всю массу постройки над фундаментом. Учитывается также и полезная нагрузка, которую производят жильцы, предметы быта и все остальные вещи. В расчетах для частных домов используют показатель, равный 150 кг/м².

Последний параметр для определения общей нагрузки – это вес снежной массы, которая может скопиться на крыше зимой. В основном используется величина 180 кг/м², но для ряда регионов страны она несколько отличается. Полученную сумму нагрузок умножают на коэффициент запаса, который составляет 1,1 (иногда используют 1,2). Далее можно рассчитать нагрузку на одну сваю.

Нелишним будет добавить, что к распространенным в сети онлайн-калькуляторам по расчету материалов следует относиться весьма осторожно. В них может не учитываться целый ряд важных параметров.

Видео описание

Пример онлайн-калькулятора смотрите в видео:

Установка дополнительных элементов

При возведении свайно-ростверкового фундамента необходимо обустроить отверстия для вентиляции в фундаменте и заложить трубы, которые можно будет использовать для отопительной, канализационной, водопроводной систем и других коммуникаций. Если вовремя не позаботиться об инженерно-техническом оснащении дома, позже для их установки придется частично разрушить ростверк.

Для сохранности фундамента обязательно надо предусмотреть отдушины для проветривания Источник remontstroy.net

Требования для создания качественного ростверкового фундамента

Так как основными нагрузками на ростверк являются силы, направленные на изгиб, то одним из ключевых моментов при создании ростверкового фундамента является армирование, которое существенно увеличивает прочность конструкции.

Второй существенный момент касается времени застывания бетонной конструкции – а это целый месяц. Ростверк сможет выдержать надлежащие нагрузки только после того, как бетон полностью затвердеет.

Возможные ошибки при обустройстве фундамента

  • Сваи недостаточно крепко скреплены с ростверком – температурное расширение при сезонных колебаниях температуры скоро разболтает место крепления.
  • Сваи заложены на слишком малую глубину. Здесь не исключена как чрезмерная усадка фундамента, так и выдавливание незакрепленных в слое ниже промерзания земли свай силами пучения почвы. Все это может привести к разрушению здания.
  • Неточно произведенные расчеты. Это просто пороховая бочка – никогда не знаешь, что может случится.

Видео описание

Про особенности свайно ленточного фундамента смотрите в видео:

От чего зависит стоимость срф

Если проектом предусмотрена установка свайно ростверкового фундамента, то от чего зависит стоимость срф определяет целая группа факторов:

  • масштабы постройки;
  • вид и количества опор, их диаметр и длина;
  • размеры фундаментной ленты;
  • использование спецтехники;
  • регион;
  • политика строительной фирмы.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Наглядно про стоимость свайно-ростверкового фундамента смотрите в видео:

Заключение

Свайно-ростверковый фундамент считается более надежным, чем свайный, и более выгодным по сравнению с ленточным, а в некоторых ситуациях является единственно возможным. Но грамотно произвести расчеты и оборудовать его под силу только квалифицированным специалистам. В противном случае у такого фундамента будет недостаточно прочности или избыточная стоимость, что в равной степени нивелирует все его преимущества.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: