Правильная установка межкомнатной двери

Как установить межкомнатную дверь

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

  • Дверное полотно и коробка.
  • Наличник и доборные планки.
  • Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
  • Пила, шуруповёрт и свёрла.
  • Карандаш, шило и нож.
  • Стамеска и молоток.
  • Уровень, рулетка и клинья.
  • Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

  • Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
  • Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
  • Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

  • Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
  • Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
  • Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
  • Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
  • Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
  • Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
  • Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
  • Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

  • Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
  • Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
  • Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
  • Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
  • Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
  • Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
  • Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
  • Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
  • Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
  • Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
  • Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
  • Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
  • Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
  • Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

  • Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
  • Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
  • Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
  • Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
  • Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
  • Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
  • Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.
Читайте также:
Подбор расширительного бака для отопления - как выбрать расширительный бак для системы отопления, принцип работы, объем

9. Навесьте полотно на дверную раму

  • Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
  • Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
  • Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
  • Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
  • Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
  • «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

  • Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
  • Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
  • Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
  • Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
  • Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
  • Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

  • Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
  • Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

  • Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
  • Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
  • Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
  • Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
  • Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
  • Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

  • Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
  • Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
  • Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
  • Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

  • Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
  • Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
  • Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
  • Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
  • Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
  • Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
  • По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.
  • Как клеить обои: подробнейшая инструкция с фото и видео
  • Как укладывать ламинат
  • Как обновить кухню без ремонта и больших затрат
  • Как укладывать плитку на пол
  • Как установить розетку
Читайте также:
Почему стиральная машина не сливает воду и гудит?

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Типовые размеры проемов и дверей

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Схема устройства межкомнатной двери

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;
  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • рулетка не менее 3 м;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • дюбели и саморезы;
  • карандаш;
  • уплотнительная лента;
  • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
  • универсальные шурупы;
  • нож;
  • угольник;
  • клинья – деревянные или пластиковые;
  • гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

  1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
  2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
  3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
  4. Установить навесы.
  5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
  6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
  7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
  8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

  1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
  2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Варианты соединения элементов коробки

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Читайте также:
Не всегда запускается мотор от насосной станции, в чем причина?
Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Сборка дверной коробки

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Короб на полу Соединенные элементы коробки

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Монтаж с широкой верхней притолокой

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Расстояния для петель

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепежа двери

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Крепление к проему

Металлическая пластина

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Запенивание щелей

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() Ya.Context.AdvManager.render( blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Виды доборов

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Установка доборов

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Читайте также:
Окна и профиль Артек

Установка наличников на дверь

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Как установить межкомнатную дверь – инструкция для начинающих ремонтников

Строительство собственного дома не терпит мелочей. Каждый шаг требует внимания и определённых знаний. Каждому застройщику нужно знать, как установить межкомнатную дверь, чтобы сделать это самому или квалифицированно оценить работу строителей. Монтаж дверей состоит из множества действий, начиная с выбора модели, замеров и подготовительных работ. Чтобы двери много лет исправно служили, нужно соблюдать порядок операций по сборке, установке, навешиванию и установке ручки и замка.

Выбор дверей

Выбор двери – это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Большой ассортимент разных моделей позволяет критически относиться к каждому предложению. Основные критерии для поиска оптимального варианта:

  • По способу открывания. Дизайнеры предлагают складные, раздвижные, качающиеся модели, но по-прежнему самыми популярными остаются распашные варианты. Они самые надёжные и простые в эксплуатации.
  • По конструкции. Распашные модели делятся на двустворчатые, одностворчатые с левым и правым способом открывания. При выборе обращают внимание на габариты помещения и размеры дверного проёма. При ширине проёма больше 1 метра, невозможно найти готовое изделие, так как стандартная продукция имеет размеры от 70 см до 1 метра.

Совет! Если в доме есть маленькие комнаты (до 10 кв.м.), то можно специально расширить проем и установить двустворчатую конструкцию. Это будет стоить дороже, но в дальнейшем открытая дверь не будет занимать слишком много места в помещении.

  • По материалу. Каждый ориентируется только на свой бюджет. Все материалы (МДФ, шпон, массив) рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Чем дороже материал, тем аккуратнее с ним нужно обращаться. Ограничения предъявляются только к дверям в санузел. Они должны выдерживать повышенную влажность и перепады температуры.
  • По дизайну. В этом вопросе владелец ограничен только тем, что все двери в здании должны быть в едином стиле и одного цвета.

Выбор комплектации

Магазины предлагают несколько вариантов комплектации, которые влияют на скорость и трудоёмкость монтажа:

  • дверное полотно, к которому придётся подбирать все остальное (коробку, наличники, петли, ручку, замок, доборы);
  • полотно с коробкой, готовое к сборке и установке;
  • полный блок с коробкой и навешенными петлями.
  • дверное полотно, коробка и наличники.

Варианты отличаются по цене, при желании сэкономить деньги лучше приобретать все детали отдельно, а если, хочется сделать все быстрее, то лучше купить готовый блок.

Выбрав модели, нужно решить, не только как установить дверь, но и когда это делать.

Оптимальное время для монтажа

Полная установка дверей – это занятие непростое и достаточно грязное, поэтому нужно правильно выбирать этап ремонта, на котором уже можно работать над проёмами. Внимательно изучив процесс монтажа, начинаешь понимать, что нужно выбрать такой момент, чтобы:

  • с одной стороны установка не отразилась на состоянии сделанного ремонта, чтобы обои, напольное покрытие и прочие элементы не пострадали;
  • с другой стороны, чтобы покрытие двери нельзя было повредить при выполнении ремонтных работ.
  • если придётся удалять старую коробку, расширять или сужать проем, то лучше сделать это на первых этапах ремонта;
  • при полном совпадении стандартных размеров изделий и дверного проёма, приступать к монтажу можно после отделки потолка и стен;
  • можно разделить процесс на два этапа, сначала смонтировать коробку, а полотно и наличники вешать после поклейки обоев;
  • если установка дверной коробки доверена опытным специалистам, то монтаж можно перенести на заключительный период ремонта.

К моменту монтажа все элементы должны быть приобретены. При самостоятельной сборке нужно запастись инструментом. Если монтажом будут заниматься приглашённые специалисты, то нужно уточнить, какие расходные материалы должен приобрести заказчик (монтажную пену, крепежи и так далее), и что предоставляют исполнители.

Выбор варианта установки двери

Существует три варианта решения вопроса, как поставить межкомнатную дверь.

Самый простой, но дорогой способ – заказать дверь вместе с монтажом. В этом случае заказчик только называет модель и оплачивает работу, всю остальную работу, включая замеры, доставку и монтаж выполняют приглашённые специалисты.

Второй способ предполагает, что дверь с коробкой и прочими комплектующими приобретается самостоятельно, а монтаж выполняют ремонтники.

Третий, наиболее экономный и самый рискованный вариант заключается в том, что застройщик сам выполняет все работы. Это вполне возможно, но нужно иметь определённый опыт строительных работ.

Во втором и третьем случае владельцу придётся самостоятельно выполнить замеры проёма, чтобы определить размеры полотна.

Как правильно сделать замеры

Для этого понадобится рулетка с выдвижным механизмом.

Если меняется старая дверь, то измерения можно выполнить двумя способами:

  • измерить снятое полотно (высоту и ширину), а затем купить по готовым данным;
  • приступить к снятию мерок после удаления старой коробки.

В новом доме проёмы обычно изначально имеют стандартные размеры, которые указываются на плане. Но на всякий случай, лучше замерить высоту и ширину проёма. Чтобы определить нужные параметры полотна по горизонтали, нужно от полученных чисел:

  • отнять ширину коробки х 2
  • прибавить 5 мм на установку петель и свободное открывание.

При расчёте высоты замеряется вертикаль проёма, от неё нужно отнять высоту порога (если он будет) и зазор на открывание от 2,5 до 4 см.

Полученные данные сравниваются с типовыми размерами дверей. При небольшой разнице ширину и высоту проёма можно будет уменьшить доборами. Если результаты существенно отличаются от стандартных норм, то можно поступить по-разному:

  • сузить или расширить дверной проем;
  • заказать изготовление дверей по имеющимся меркам.

Прежде чем решиться на такие кардинальные меры, лучше пригласить специалиста, чтобы он провёл замеры и озвучил свои выводы.

Читайте также:
Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией: коротко о главном

Сбор дверной коробки

После того, как все подготовительные работы проведены, непосредственный монтаж начинается с коробки. Конструкции продаются в разобранном виде.

Видео описание

Наглядно о том, как собрать дверную коробку, можно посмотреть в видеоролике:

Конструкция может иметь П-образную форму или составлять замкнутый прямоугольник из 4 частей.

Прежде чем начинать сборку, все детали ещё раз замеряются и сверяются с параметрами проёма. Лишнюю длину боковых частей отрезают, так, чтобы предусмотреть толщину будущего напольного покрытия. Горизонтальная полоса должна быть на 7 мм длиннее ширины полотна.

  1. На полу освобождают место, детали прикладывают друг к другу.
  2. Места отреза размечаются под углом 45о, чтобы вертикальные и горизонтальные элементы совпадали.
  3. В П-образной конструкции, если планируется устройство порога, то нижние детали обрезаются под прямым углом.
  4. Просверливаются отверстия для соединения с помощью саморезов;
  5. Детали собираются в единую конструкцию.

Дальше возможны два варианта действий.

В первом случае сборка дверной коробки предполагает следующую последовательность действий:

  • Коробку устанавливают в проем;
  • С помощью клиньев закрепляют верхнюю часть;
  • Уровнем проверяют соблюдение горизонтальных и вертикальных направлений;
  • Вгоняют клинья внизу;
  • Проёмы аккуратно заполняют пеной, перед этим заклеив прилегающие части коробки малярным скотчем;
  • Производится крепление саморезами или дюбелями.

Второй способ заключается в том, что к коробке сначала крепят петли и полотно, а затем устанавливают сразу весь блок. В этом случае понадобятся распорки, чтобы удержать дверь до окончания монтажа.

Крепление петель, порога и навешивание двери

Перед тем, как вставить межкомнатную дверь, нужно закрепить петли на коробке и полотне. Технология может отличаться в зависимости от формы петель.

Петли отличаются по конструкции и назначению:

  • Прямые или карточные – самый распространённый вид, который крепится с помощью боковых пластин;
  • Угловые похожи на прямые, но форма пластин отличается, так чтобы обеспечить движение двери в обе стороны. Они используются на поворотных или маятниковых конструкциях;
  • Вворачиваемые, у которых вместо пластин поворотная ось и штыри. Такие модели не подходят для тяжёлых дверей;
  • Скрытые с утопленным шарниром, довольно дорогие, поэтому их используют на дверях премиум-класса.
  • Итальянские напоминают мебельные петли. Встречаются обычно на продукции европейских производителей.

Петли могут крепиться на поверхность (накладные), устанавливаться в вырезанные углубления (врезные), вкручиваться (вворачиваемые).

Прежде чем установить петли, нужно сначала определить, как правильно установить межкомнатную дверь с коробкой. Бывают конструкции левосторонние, правосторонние и универсальные.

После этого производится разметка на полотне и коробке:

  • Сначала на полотне отступают по 20 см от нижней и верхней кромки и отмечают карандашом места монтажа;
  • Проверяют, нет ли сучков или других повреждений в месте врезки на полотне и коробке, которые будут мешать креплению. Если нужно, то расположение петель можно сдвинуть на 1-2 см в ту или иную сторону;
  • Прикладывают и обводят петли или ставят отметки в местах крепления;
  • Проводят проверку на свободное движение, которая не должна касаться полотна;
  • Крепят петли тем способом, которым предполагает конструкция.
  • Аналогичные операции производят на коробке, следя, чтобы места соединения совпадали.

Следующий этап – навешивание двери. Если петли закреплены правильно, то проблем не возникает. Тяжёлые конструкции лучше навешивать вдвоём, чтобы избежать травматизма или болей в пояснице.

Если перед тем, как устанавливать межкомнатные двери, было решено на месте перехода из одной комнаты в другую положить порог, то его монтируют сразу после коробки и полотна.

Порог может служить декоративным соединением между двумя видами напольных покрытий. В этом случае он практически не выступает над полом и не требует дополнительной подгонки дверного полотна. Такой порог может быть пластиковым, металлическим, деревянным.

Выступающие пороги между комнатами практически не практикуются, так как являются причиной падений, особенно в семьях с детьми и пожилыми людьми. Порог может крепиться на клей или саморезы.

Заключительные этапы монтажа

Инструкции о том, как правильно установить межкомнатную дверь, могут указывать разный порядок действий.

Если дверь будет с врезанным замком, то сначала устанавливается фурнитура, а потом монтируются наличники. Но возможен и другой порядок действий.

Располагается ручка примерно посередине двери, т.е. при высоте полотна 2 метра, фурнитуру монтируют на расстоянии 1 метра от нижней кромки. При таком расположении легче всего открывать дверь, так как не возникает перекосов. Если дверь представляет собой полую конструкцию, или имеет внутри неплотное наполнение, то нужно найти место, где проходит каркасная балка. Обнаружить её можно с помощью простукивания. В большинстве случаев такая балка находится на высоте 90 см.

Ручки на межкомнатных дверях могут быть:

  • накладными, которые просто врезаются на удобной высоте. Обычно такие ручки соединяются штырём, для которого просверливается отверстие в полотне. В последние годы такие ручки используются все реже. Их чаще устанавливают на двери детских или людей с плохой координацией движений, так как они не требуют никаких усилий для открывания.
  • поворотными, с запорным фалевым механизмом, не допускающими самопроизвольное открывание двери из-за сквозняка.

Правильно вставить такую ручку при отсутствии навыков непросто. Поэтому сначала изготавливают шаблон из бумаги, если готовый макет не прилагается к замку. Лист бумаги прикладывают к торцевой части полотна, отмечают место язычка, верхнюю и нижнюю границы пластины, размечают места крепления и опорного винта (стержня). На размеченных местах просверливают отверстия:

  • сквозное для штыря на полотне;
  • на торцевой стороне – на месте разметки по размерам замка;
  • на прилегающей стороне коробки – на глубину защёлки.

Затем ножом или стамеской снимается 2-3 мм материала, чтобы лицевая планка легла заподлицо.

После этого все детали вставляются в подготовленные отверстия и крепятся саморезами.

На финишном этапе по периметру двери укладываются и крепятся наличники.

Способ крепления зависит от конфигурации и материала наличников.

Для фиксации используются саморезы, гвозди, клей. Наличники с замковым соединением закрепляются лёгким постукиванием. Если используется клей, то все поверхности нужно предварительно очистить от пыли и шероховатостей.

Перед креплением наличники подгоняют по размеру, края отпиливают под углом 45о. Если подгонка выполнена не слишком качественно, то щели замазывают шпаклёвкой.

Читайте также:
Правила крепления проводов и кабелей при прокладывании электропроводки

Возможные ошибки

Самостоятельно установить межкомнатную дверь не очень сложно, но высока вероятность совершения ошибок на любом этапе монтажа. Если ошибка выявлена сразу, то испорченную деталь можно заменить и продолжить работу дальше.

Видео описание

Про 7 основных ошибок при установке двери смотрите в видео:

Гораздо чаще ошибки обнаруживают себя во время эксплуатации. Дверь начинает самопроизвольно открываться или, наоборот, её трудно закрыть из-за перекосов. Плохо закреплённые наличники могут отпасть, а замок начнёт заедать. Возможны и другие неполадки, которые проще не допустить сразу, чем исправлять потом.

Видео описание

Быстрый способ установки дверей показан в следующем видео:

Коротко о главном

Установка межкомнатной двери – не самый сложный этап ремонта, с ним можно справиться самостоятельно. Но существует множество нюансов, которые нужно знать перед тем, как приступить к работе. Все действия выполняются в следующей последовательности:

  • проведение замеров;
  • подготовка проёма к установке;
  • выбор модели по способу открывания, размерам и материалу;
  • сборка коробки;
  • установка петель;
  • навешивание двери;
  • установка порога;
  • монтаж ручки и замка;
  • крепление наличников.

Только правильное и аккуратное выполнение всех действий гарантирует успешный результат монтажа.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

установка межкомнатных дверей

С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

Содержание

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

межкомнатная дверь в доме

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

  • ножовка с мелким зубом;
  • строительный уровень;
  • рулетка с карандашом;
  • отвертка (шуруповерт);
  • стамеска;
  • молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

монтаж дверей

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

  1. Сборка коробки.
  2. Установка петель.
  3. Навес дверного полотна.
  4. Монтаж порога и доборов.
  5. Крепление наличников.
  6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

дверные коробки

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

  • срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
  • соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

монтаж коробки

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

установка петель

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

виды добора для дверей

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Читайте также:
Обогрев теплицы своими руками: печь буржуйка

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

установка добора

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

  • полукруглыми;
  • плоскими;
  • каплевидными;
  • фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

виды порогов

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

  1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
  2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
  3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
  4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

установка ручки

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

  • все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
  • блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
  • грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
  • между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

установка дверей

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Что нужно для установки межкомнатных дверей

Что нужно для установки межкомнатных дверей

Установленная мастером межкомнатная дверь кажется простой конструкцией. Поэтому многие, кто решил самостоятельно поставить дверь, ошибаются с выбором комплектующих и инструментов. В итоге дверь не ставится или ставится неправильно, а человек разочаровывается в своих способностях. Но все, что нужно для правильной установки — внимательно изучить информацию.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные двери принято делить на виды по конструкции полотен. Но для подбора комплектующих и монтажа эти отличия считаются второстепенными. От вида полотна зависят эстетика и удобство пользования. А главное — правильно установить дверную коробку. Чтобы верно подобрать погонажные элементы: стойки, доборы, наличники и перекладины для сборки дверной коробки, необходимо определиться со способом открытия полотен. Межкомнатные двери, кроме обычных распашных, бывают складными и раздвижными.

Способ открытия влияет на конструкцию коробки. При этом нужно учитывать, что распашные и складные (книжка) двери имеют общий принцип открытия полотен. Значит, и коробки комплектуются одинаково.

Раздвижные двери могут быть внешними и внутренними. В первом случае их фиксируют снаружи проема, а во втором — они задвигаются внутрь специально подготовленных стен. Здесь дверные коробки будут кардинально отличаться.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе короба

Типичная ошибка при измерении проема — игнорирование толщины стен. Но для правильного выбора погонажных элементов недостаточно знать только ширину и высоту проема. Если не учесть толщину стены, дверная коробка будет выступать за лицевую плоскость стен или, наоборот, окажется утопленной внутрь проема.

Читайте также:
Поролон для дивана

Кроме этого, важно определиться с оптимальным положением дверного полотна. Оно может быть немного утоплено вглубь проема либо располагаться заподлицо с наличниками. От этого зависит комплектация погонажных элементов, так как коробки бывают обычными и компланарными. Именно второй вариант обеспечивает полотну положение в одной плоскости с наличниками.

Как измерить проем

Перед измерением проем нужно полностью освободить от старой коробки. После ее демонтажа в стенах встречается много интересного: задутые пеной или заложенные строительным мусором щели, например. При замерах учитывайте и кривизну стен, для этого измеряйте в трех местах проема — вверху, в центре и внизу. Это касается каждого из параметров: высоты, ширины, толщины стен. При подведении итогов нужно брать самые маленькие значения.

Конструктивные особенности дверных коробок

Конструкции коробок отличаются внешним видом, способом монтажа и эксплуатационными особенностями. Обычно их делят на три вида: простые (классические), моноблоки и телескопические. Эти отличия влияют на способ монтажа и избавляют от необходимости приобретать дополнительные элементы для установки в нестандартных проемах.

Простая или классическая коробка

Моноблок

Телескопическая

Полный комплект для установки распашной дверной конструкции

Поскольку само полотно при покупке всегда подразумевается по умолчанию, определимся со всеми остальными элементами для сборки простой дверной коробки. На комплектацию влияют два фактора:

  1. Количество сторон у конструкции: может быть три, если без порога, или четыре — с порогом.
  2. Толщина стен — если она отличается от стандартной в 70 мм, то понадобятся доборы, чтобы полностью перекрыть стену.

Стойки для сборки коробки бывают разной толщины. Самый ходовой размер сегодня — 70 мм. Он соответствует стандартной толщине межкомнатных перегородок из гипсокартона или кирпича. Но в продаже можно найти стойки и 100 мм, но их мало и встречаются они редко.

Комплектация для коробки без порога

Этот вид конструкции самый распространенный, поскольку его проще монтировать и он подходит для большинства жилых и офисных помещений. Чтобы собрать такую коробку потребуются:

  • стойки — 3 штуки (длина одной полосы составляет 2050-2100 мм, лишь некоторые строительные магазины продают стойки длиннее)
  • наличники — 5 штук для двухсторонней облицовки или 3 штуки для односторонней (средняя длина одной полосы 2150 мм);
  • доборные планки для проемов, если стены толще стандартных — 3 штуки.

Толщина полотен и глубина паза в стойках должны совпадать. В целом все размеры стандартизированы, но возможны исключения, поэтому при покупке нужно обратить внимание на эту деталь. Если приходится использовать доборы, то нужны специальные стойки с выемкой под расширительные панели.

Комплектация для коробки с порогом

Набор элементов не отличается от предыдущего, поскольку одной стойки хватает на верхнюю перемычку и порог. Если хотите облицевать наличником и нижнюю зону конструкции, понадобится дополнительная полоса. В этом случае список комплектующих выглядит так:

  • стойки — 3 штуки;
  • наличники — 6 штук;
  • доборы — 3 штуки.

Коробки с порогом чаще всего устанавливают в санузлах или в комнатах, где уровень пола выше. Порогпомогает визуально сгладить подобные перепады. Иногда в качестве порога используют не перекладину из стойки коробы, а специальный профиль с износостойкой поверхностью.

Комплектация коробки для двухстворчатой конструкции

Короб под монтаж двухстворчатых дверей редко имеет порог, поэтому для сборки трехсторонней конструкции понадобятся:

  • стойки — 3 штуки;
  • наличники — 6 штук;
  • доборы — з штуки.

Если нужен порог, добавляется еще одна стойка и одна доборная планка.

Коробки для раздвижных дверей

Главное отличие от классической конструкции — коробки для раздвижных дверей не удерживают полотна на своих вертикальных стойках, поэтому паз для притвора не нужен. Комплект деталей зависит от декоративной отделки дверного проема. Если откосы решили зашпатлевать и покрасить или оклеить обоями, то понадобится только наличник или доборная планка, чтобы закрыть верхнюю направляющую раздвижной системы. Если хотите облицевать проем погонажными элементами, то комплектация короба зависит от способа установки раздвижной системы.

Короб для наружных раздвижных систем

Стойки короба в этом случае уместно заменить доборными планками с плоской лицевой поверхностью. Тогда понадобятся:

  • наличники — 5 штук для одностворчатой или 6 штук для двухстворчатой конструкции;
  • доборные планки — 3 штуки.

Также необходимо определиться, чем лучше закрыть верхнюю направляющую — наличником или добором — и добавить в комплект один из выбранных элементов.

Короб для внутренних раздвижных систем

Комплект для этой конструкции отличается только тем, что не требуется декоративный элемент, закрывающий верхнюю направляющую. Алюминиевый профиль с ходовыми роликами спрятан внутри межкомнатной перегородки. При облицовке проема нужно учесть, что доборные планки придется распустить на узкие полосы, которые затем нужно закрыть декоративной кромкой.

Дополнительные декоративные элементы

Вместо традиционных наличников с плоской и рельефной поверхностью коробку иногда комплектуют резными капителями, изготовленными из массива дерева или МДФ высокой плотности. Эти декоративные элементы используют в основном вместе с дверями из дерева премиум-класса, а также моделями, облицованными шпоном или эмалью.

Какие коробки лучше всего подходят для самостоятельного монтажа

Проще всего выполнить монтаж двери при помощи телескопических коробок. Их применение не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение составных элементов этой конструкции при помощи замка «шип-паз» позволяет без зазоров зафиксировать наличники и доборные планки для наращивания глубины короба.

Фурнитура для монтажа межкомнатной двери

Навесы

Петли бывают открытого и скрытого монтажа. Обычные навесы дополнены моделями, которые не требуют подготовки выборки в полотне и коробке. Петли скрытого монтажа лучше сочетаются с современными дверями и имеют функцию регулировки в трех плоскостях.

Ручки

Дверные ручки бывают накладными и врезными. Накладные ручки сегодня почти не используют — это те самые обычные крулые ручки из прошлого. Врезная фурнитура бывает нажимной и защелкивающейся.

Разница между модификациями заключается только в форме ручек — рычаг (нажимная) и эллипсовидная или шарообразная (защелкивающаяся). В зависимости от выбора модели возможна комплектация фиксатором и замком с ключами.

Вспомогательные элементы

Эта фурнитура не обязательна, но желательна для наибольшего комфорта и сохранности ремонта. Речь об упорах, стопперах и эластичных контурах уплотнения. Упоры не позволяют биться дверям о стены, стопперы удерживают полотно в заданном положении, а уплотнители обеспечивают герметичность по периметру коробки.

Читайте также:
Обои под венецианскую штукатурку: плюсы и минусы- как сделать в интерьере +Фото и Видео
Раздвижные системы

Для оснащения межкомнатных дверей с плитными, рамочными, царговыми и филенчатыми полотнами лучше всего подходят верхнеподвесные механизмы раздвижения. Они состоят из верхней направляющей, ходовых роликов, ограничителей и стабилизаторов вертикального положения полотен.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для установки двери

Монтаж состоит из двух этапов — фиксация дверной коробки в проеме при помощи крепежных элементов, если это необходимо, и задувка пеной монтажного шва. Для выполнения этих работ понадобятся:

    — для стен из гипсо- и пеноблоков; — для стен из кирпича; — для стен из бетона; ;
  • саморезы и дюбеля;
  • монтажная пена;
  • жидкие гвозди или акриловый клей; .

Для врезки фурнитуры желательно иметь ручной электрический фрезер, при помощи которого можно быстро, точно и аккуратно сделать выборку под ручки и петли. Также понадобится набор фрез. Вместо электроинструмента для выборки можно использовать стамеску и молоток.

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

Правильная установка межкомнатных дверей

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Установочные размеры межкомнатных дверей

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Уменьшение дверного проема

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Сборка коробки межкомнатной двери

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Дверная коробка в сборе

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Разметка и вырезка под петли

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Читайте также:
Очищаем кирпич от раствора своими руками- Советы и рекомендации +Видео

Установка петли на дверном полотне

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезка замка межкомнатной двери

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Выравнивание двери перед установкой

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

Фиксирование дверной коробки

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Запенивание дверной коробки

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Удаление лишней пены

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Установка доборов межкомнатных дверей

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Установка наличников на жидкие гвозди

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: